作者：华梅（天津师范大学哺育，著有《人类服饰文化学》《服饰与中国文化》等文章70余部，曾获“华夏典籍奖”）

　　叙起服装，人们时时感觉再通常然则，由来每天都离不开。再者，缝制一件通常的衣服相同很精辟，并不须要什么高科技。实质上，装束并不精炼。

　　所谓“服装”或“服饰”，包含了四个方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人躯干上的包裹物。别的还有首服，裹在头部，如帽子、围巾等。同时还有足服，如鞋、袜子一类，也有人把手套算作手服。总之衣服是带有遮覆性的。第二则是佩饰。从头上的簪钗、小花，到耳环、项链，乃至胸花、腰带扣、戒指、手镯、脚链佩饰紧张是装点或作标记用，不齐备遮覆性能。第三是装饰。即以人体肌肤为底布，而又具有服装功能，如早期的文身、文面、穿鼻，及今世掩饰等。第四是随件，搜求手杖、佩剑等。这些随件不妨没有，只但是有了随件，更不妨彰显一一面的身份与名望。

　　孤单论衣服，非论其造型、色彩、纹样如何带偶尔代特色，都不能构成服装史。所谓“装束”，除了衣服之外，还要有“着装”，即一稔形式。而一稔形式，则一定涉及性别、年龄、身份、场关，同时兼及国家、民族等特色。是以打扮史，便有了文化的意义。

　　不管是昨天、近日还是明天，中国服装史本身即是一部有形有色的文化史。古板的贯口衫、深衣、福裙、铠甲、褙子，能不假说话地阐明中国人的生计普通。传统服装上的白、青、玄、朱、黄，诠释着寰宇的金、木、水、火、土，其中有华夏人异常的哲想。环佩叮当响，仅是指美人轻移莲步吗？不。中原传统有“君子无故，玉不去身”之谈。中国人感到，玉饰不只是身上配饰的拼凑，还出现着天的意志、地的优容、神的威力。玉饰碰撞发出的韵律与节奏，更是华夏“礼”学的外化。儒学、讲学、外来的佛教乃至西晋的形而上学，都融入服装的风致之中，合伙涌现了奇特的中华文化。

　　笔者所著的《极简华夏服装史》，因而一本书的体量响应中国波澜空旷的装束史的一个考试。

　　在良久的装束史中，最初那些挂在颈项间的串饰，不必定是为了审美，而大要有着更原始、更郑沉的寓意护佑生命、祈福避邪。无论古今，人类生存下去的意向都出格强烈，古人尤甚。缘故在科学尚不发达的时间，先祖们指望有一种超自然的力气珍摄本身。这时期，一同赤铁矿粉染过的骨头、一同用心雕镂的石块，都寄托着他们对生的期望。那些在骨管上描绘和在砾石上钻孔的印迹，为我们留下了陈旧的文明纪念。

　　虽谈“今人不见古时月”，可是“今月曾经照前人”。我的先祖服装加工工艺的科技含量虽不当前人，但大家在分娩力极低的处境下所制成的骨、石等佩饰的详尽秤谌，常令人叹为观止。

　　在汉唐之前，华夏人的打扮修造已抵达相称高的秤谌。周代已有完备的服装制度，秦人更是将强横的俗例固结成戎装加身。我总是想起汉唐，是缘故丝绸之路起始于汉，而在唐代已如明珠般光耀。

　　不得不承认，中华大地上蚕虫吞食桑叶后吐出的丝，准确织就了数不清的精妙超群的“神话”。黄帝元妃嫘祖就是俊俏辛苦的蚕之神。当蚕丝制成衣料时，那“应似晒台山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空灵缥缈，让人悦目娱心；当衣料染上天然颜料后，那“红入桃花嫩，青归柳叶新”的旖旎明丽，令人赏心悦目；当衣着绣上花纹时，那“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的精工巧想，将优美感情一本来人倾诉。无论是“裙拖六幅湘江水”，仍然“鸳鸯绣带抛那处”，都营造出了具有中华艺术特点的美。中原服装，从“丝”开始，就塑造了异常的审美品格。

　　在中原文籍中，有《周礼》《仪礼》《礼记》,号称“三礼”。这三本书只管成书于战国至汉代，但根柢上记述了从周代起便竖立的礼仪制度。前两部更侧沉于宫廷，如《周礼》中“享先王则衮冕”，剖明祭奠大礼时，帝王百官都必需穿冕服，即华夏古代最高等级的军服。

　　当时宫中有官任“司服”者，分外支配服制推广。同时有“内司服”陈设帝王及王后的穿着。《周礼春官司服》中记录：“掌王之吉凶衣服，辨其名物，与其用事。”叙的就是遵循制度规定，分仪式内容而断定打扮。孔子曾谈：“乘殷之辂，服周之冕。”由此可觉得周代冕服就是华夏装束制度的范本。

　　以最规范的冕服而言，即可看出这种“顶层”号衣的粗略构成方式。精辟地谈，冕服应搜求冕冠，上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

　　冕冠上面的板为綖板。綖作前圆后方形，戴时后面略高一寸，呈向前倾斜之势，不似全部人们们今世戏剧中前高后低状。旒为綖板垂下的成串彩珠，凡是为前后各十二旒，但遵照礼仪轻浸和等第差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗。冕冠戴在头上，以笄(簪子)沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫作“黈纩”，也称“充耳”，垂在耳边，意在指导君王勿轻信谗言。

　　冕服多为玄衣而纁裳，连同綖板，都是上为黑色，下为暗血色(或称绛)。上以标记未明之天，下以记号傍晚之地，尔后施之以纹样。帝王隆沉场合着衮服，即绣卷龙于上，然后广取几种自然地步，并寓以各种寓意。《虞书益稷》中记：“予欲观古人之象”绣绘“十二章”，“十二章”即十二幅图案，内容有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。个中绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫(雉鸟)，取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其清白；绣火，取其雪白；绣粉米(白米)，取其润泽；绣黼(斧形)，取其裁夺；绣黻(双兽相背形)，取其明辨。以上纹饰为十二章，除帝王隆重场关接纳外，其他们多为九旒七章或七旒五章，诸侯则依九章、七章、五章而循序递减。

　　公元前221年，秦灭六国，筑树起华夏汗青上第一个联合的多民族封筑王朝。公元前202年，刘邦配置汉王朝，定都长安，史称西汉。后刘秀重修汉政权，定都洛阳，史称东汉。东汉亡于公元220年，自秦互助至此共有400余年。

　　这期间，秦始皇“书同文，车同轨”“兼收六国车旗服御”，汉代遂“承秦后，多因旧”，因此秦汉打扮有许多相通之处。汉武帝派张骞出使西域，开拓丝绸之路后，各民族之间相易灵巧，致社会风另有所改动。人们对服装的央求也越来越高，一稔装饰日趋纷乱。

　　秦汉时间，男人以袍为贵。袍服属汉族服装古制，《中华古今注》称：“袍者，自有虞氏即有之。”骨子上就是高低连属形制，以贯口衣、深衣一脉相承下来。袍服样子以大袖为多，袖口控制屈曲紧小，称之为袪，全袖称之为袂，宽大衣袖常被妄诞为“张袂成阴”。裤为袍服之内下身的衣装，肖似子息套裤。《叙文解字》有“绔，胫衣也”，意扎裹腿带。冠行径官员朝服中的首服，在汉代再有庄敬原则。东汉永平二年(公元59年)，汉明帝刘庄诏有司博采《周官》《礼记》《尚书》等图书，从新赞同了祭祀打扮和朝服制度。以“平天冠”为例，“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒”“三公诸侯七旒，青玉为珠；卿医生五旒，黑玉为珠”。

　　秦汉妇女栈稔，仍承古仪，以深衣为尚，没有像男子那样被袍服所庖代。《后汉书》记：“贵妇入庙助蚕之服皆深衣制。”深衣不仅仿造穿用，并且还在原有来源上尚有所增长，下摆限度大，腰身裹得很紧，衣襟角缝一根绸带系在腰或臀部。马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，衣长1.6米，袖通长1.95米，沉量惟有49克。这件为女主人随葬的衣服，倘使将领与袖上绢做的方圆浸量去掉，能够联想丝会是如何的温柔薄滑。

　　《极简华夏打扮史》看似体量不大，本色上学问底座很大，并非仅是一个朝代一个朝代地罗列有代表性的服装。举个例子，魏晋南北朝时为什么会发明“褒衣博带”？即辽阔的袍衫，长而烦琐的腰饰。

　　打扮的花式只是表象，开朗的袍衫为什么会在这个时候发掘，却不是在汉代发明？这就要从政治得意、文化民风、社体会识以及地理环境说起。开初，这偶尔期战乱频发，公民颠沛流离，必定会引起各民族的转移与杂居。虽说文化交流有少少是自动的、踊跃的，但也有少少是被动的、不得已的。这个经过，引起了服装风格及着装类型的流变。其次，社会动乱，政权更替屡次，文士会感应空怀报国之志，不知向那边阐述身手，所以对立礼仪、不拘姿色、放任不羁，这在《世说新语》中有精细描摹。其它，从古籍记录中不难看出，向日除了“飘若游云，矫若惊龙”“濯濯如春月柳”等形色外，还呈现了良多品德、审美概思等方面的词汇，如动怒、骨气、风骨、韵味、自然、温润、情致、神、真、韵、秀等。这些属于文化领域的表示，无疑对服装风致滋长了感导。

　　那么，“褒衣博带”的美感从何处来？这取决于服饰面料。早在汉代时，中原印染织绣就已经达到相称高的秤谌，一则是原因张骞凿空了一条丝绸之路，再者汉代的印染织绣也已特地成熟，如大师熟知的“五星出东方利华夏”护膊，即出土于新疆和田一处古墓中。曹植在《洛神赋》中写叙：“奇服旷世，骨像应图。披罗衣之瑰丽兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之饰物，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”除了笔墨的容貌以外，只需打开顾恺之的《洛神赋图》，就会领悟到“褒衣博带”之美、之雅、之奇妙。

　　隋唐功夫，中国南北配合，国土壮阔，政治温和，经济繁荣，中应酬流频繁，涌现出唐代政权的坚韧与康健。唐都长安，不仅君临六关，而且是亚洲经济文化主题。服装，手脚精神与物质的双重产物，与唐代文学、艺术、医学、科技等沿路，构成了灿烂的文明。

　　这不常期，士庶、官宦汉子遍及衣裳圆领袍衫，而服式、服色都呈现出多姿多彩的气象。贞观四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宫廷两次下诏宣告服色及佩饰法则，第二次较前次更为精细：“文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿，银带九銙；七品服浅绿，银带九銙；八品服深青，鍮石带九銙；九品服浅青，鍮石带九銙；庶人服黄，铜铁带七銙。”

　　隋唐五代女子装束，精巧纷繁，令人目不暇接。其杂乱精华，不单赶上先辈，后代也难以企及。三百余年中，女子要紧着襦裙装、男装、胡服等。襦裙装的衣裳格式是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下着长裙，将裙腰发展至腋下，以绸带系扎以充足露出粗壮。除了裙以外，女子也常着衫。衫比襦长，多指丝帛单衣，质料轻软。从温庭筠“舞衣无力风敛，藕丝秋色染”、张祜“鸳鸯钿带掷那边，孔雀罗衫付阿所有人”以及欧阳炯“红袖女郎相开除”等诗句来看，唐代女子热爱红、浅红或淡赭、浅绿等色，并加金银彩绣为饰。

　　宋朝功夫，工营业崛起，农业与手资产孕育迅猛，汴梁浮现闹热情景。在对外贸易方面，宋较之唐更为昌盛。“海上丝绸之道”开导，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鲜、印度等国的商叙被伸开。宋人以金、银、铜、铅、锡、杂色丝绸和瓷器等，互换外商的香料、药物、犀角、象牙、珊瑚、珠宝、玳瑁、蕃布等商品，对华夏服装及日用习尚生长了吃紧陶染。

　　两宋时辰的丈夫便服以襕衫为风俗。所谓襕衫，即无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳旧制。襕衫在唐代已被采用，至宋代最为盛兴，被燕居仕者、告老旋里者或低级吏人恢弘衣裳。凡是境遇下，常用细布，颜色用白，腰间束带。幅巾在宋时重新风行，日常墨客、儒生以裹巾为雅。因可大意裹成各类模样，所以造成了以人物、光景等命名的各类幅巾，如筒高檐短的“东坡巾”，再有“程子巾”“安宁巾”“高士巾”“山谷巾”等。

　　因宋代城镇经济兴旺，工商各行均有特定服装，称百工百衣。孟元老《东京梦华录》里纪录：“再有赤子子，着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子，卖辣菜香铺裹香人，即顶帽披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，商人行人便认得是何色目。”除《东京梦华录》外，张择端在《光辉上河图》中绘数百名各行各业人士，服式各异，百态纷呈。

　　宋代妇女打扮，普通有襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，此中以褙子最具特性。这一服饰，以直领对襟为主，前襟不施袢纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。在把握腋下开以长衩，一样受辽服浸染，也有不开侧衩的。宋时，上至皇后贵妃，下至随同、艺人乐人及燕居须眉都怜爱穿用，这种衣服随身合体又大方大方。

　　行家至文末时，有须要谈一谈《极简中原服装史》的原由。它尽管体量不大，却是笔者从事中原服装史教诲群情数十年的末了。

　　还记起哺育部在高校建立打扮计划专业后，笔者成为第一批“中原装束史”的教授。接到训导义务后，所有人便发源写“中国打扮史”课本，越写越有风趣，越写越感觉服装太有内涵了，情由一部中原打扮史正是中华民族的成长史。全部人怀着对祖国文化的挚爱，一字一字写、一段一段改，而且配上图在课堂上批注。叙的历程中，创造学问太缺乏，又去找古籍对装束史给予佐证。就如许，一部《中原装束史》于1989年交由天津公民出版社出版。彼时至今，不竭纠正的4个版本已印刷43次。

　　《中原装束史》之是以永恒受到读者醉心，首要源由与时俱进、常写常新。看起来，历史是固定在肯定的轨叙上发展，本来，人们的融会水平、体会水准在不停更新。随着考古服务不息深入，史乘质料也在不息改良。《极简华夏装束史》著成，浓缩的不仅是字数，紧要的是对核心的掌管。对学问先叠加后筛选，有了正确的定位，技术保障《极简中国装束史》“简”又“不简”。

　　通常来叙，“史”类书本，便是按史册演进递次来写。如中国打扮史，从华夏打扮的“晨光”来源，进而誊写原始社会、跟随社会、战国秦汉、魏晋南北朝然而，誊写《极简中国装束史》，充满诈欺了笔者在20世纪90年月提出的人类服饰文化学理论框架。此中，不只有服饰史内容，还涉及服饰社会学、服饰生理学、服饰情感学、服饰俗例学和服饰艺术学。

　　近十余年来，中华出色古板文化的紧张性获得了充分珍摄。在如斯的后台下，苍生美术出版社提出“极简中原装束史”的创意，笔者在长年教授与商量本原上来完成这一命题，可谓当令之需。

　　惜字如金，“简”又“不简”，是笔者在缮写这本小书时，一向牢记的办法。负担编辑不厌其烦，一幅幅地审图、加图、换图，还要在每页声明难解字词，配上周密声明，办事量亦不成小觑。

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