服装史这种东西，不往前扒拉扒拉怎么能叫史呢？再说，常念为经，常数为典，经典就是经得起重复，常被人想起，不会忘记。

　　（其实希腊罗马波斯拜占庭、哥特巴洛克洛可可都有的说，不过我懒，略了，以后考虑再更新吧；大家感兴趣的话我倒是可以说说中国哈哈）

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　　因画家华托(Watteau）最爱在画作中表现这种女服而得名，主要特点是从后颈窝处向下做出规律的褶裥，因走动时伴随着华美闪亮的面料徐徐飘动又被称为“飞动的长袍”，虽然裙体富丽庞大，却难得具有着轻盈感。

　　panier，意为行李筐、背笼，其造型前后扁平，左右横宽，很像马驮东西时的背笼，故得名。

　　圆钟型裙身，裙身的蓬大最初靠穿数层裙撑来实现，少则4-6层，多则30层，后用裙撑代替，即克里诺林。

　　裙裾缩小，重心后移。裙摆的一部分束到腰后，使用突出后腰的裙撑（即巴斯尔）。

　　当时有人把拉夫领衣服献给伊丽莎白女王当做礼物，自此拉夫领变得越来越受欢迎，且人们一致认为圈越大地位越高。这种领子看起来就很不舒服，但当时的贵族认为，这种领子可以让人永远昂着头，可以充分展现贵族气质。

　　拉夫领变得越来越大，后来女王可能感到不舒服了，一声令下把胸前的一圈领子去掉，之后就变成了这个样子。

　　20世纪20年代是现代时尚的起点，这部分介绍三个杰出的女性设计师的经典设计，她们主宰了巴黎时装业，并奠定了巴黎后世成为时装中心的地位。在这个期间，设计师开始为自己申请专利，严格把控服装设计发布的流程与时间，以此控制高街流行，同时以防伪制。这一模式一直留存到现在，“时装周-高街”模式，时装产业链就此诞生。

　　经纬向织成的布料，在45度角的位置悬垂感最强，利用这个角度布料的自然悬垂造就的褶皱，进行裁剪，就是斜裁（bias-cut）。也有人称这种衣服为“手帕衣服”hand kerchief cloths。

　　在此之前，所有的服装都是直向的裁法缝制。斜裁的发明让世人认识到，即便没有华贵的珠宝和刺绣来点缀，一件裙子一样当得起高定的称号。（现在斜裁很普遍，但当时确实是一个里程碑式的经典，影响着后世无数设计师。可惜品牌经营不善，现在已经很少有人知道她了。）

　　这一部分不太好写，因为很难说是香奈儿的首创，比如，你不能说她发明了小黑裙，也不能说她是第一个flapper girl，但她一定是把这些潮流元素带进时尚圈的主力。所以这里仅就香奈儿的三个经典样式为突破口，介绍一些服装史上的经典。

　　黑色自维多利亚时期开始便代表着哀悼，是葬礼和宗教专用的颜色。而香奈儿却无视这些陈规旧律，她把黑色带进了日常着装和时尚界。

　　1927年，Schiaparelli（夏帕瑞丽）正式踏入服装界，其成名作是一件胸前有蝴蝶结的毛衫，令人错以为是系在脖子上的围巾。

　　她将达利（Salvador Dali）的超现实主义画作印在了衣服上，在她以前，从未有人关注“印花”（或者说，从未有人如此凸显的在衣服上展示手绘印花），更别提将名画印在衣服上。

　　两次世界大战后，夏帕瑞丽华美的设计风格不能适应人们在审美上从奢华到简朴的转变，最终，为捍卫自己崇尚的时尚美学，她毅然选择关掉了自己的时装屋。

　　巴黎的新生力量Christian Dior用相对保守中创新的“New Look”占领了欧美市场。

　　根据承上启下的原则，也能推测出我这部分肯定是重点说Dior的，但在这之前，我想先说一个人：

　　有句话说：在二战后的法国时装界，人们把他与Dior相提并论，你无法分出谁更伟大，就像无法比较毕加索和马蒂斯谁更伟大一样。

　　在1947年全世界都在谈论Dior“New look”时，行中人都知道，对于时装发展真正做出贡献的是Balenciaga。早在1940年左右，他即推出了束腰套装。这种裙子并不用裙撑，而是用衬支撑起来。

　　1950年Barrel Line酒桶型的套裙装。解放腰身，脱离迪奥的反机能主义，追求机能性，是首次对宽松服装组合的挑战。

　　1957年Sack Dress布袋裙。放宽后背，在肩部以下撒开，又在膝盖处开始收窄，形如蚕茧，正是我们至爱的茧形大衣的鼻祖。《BAZAAR》评价这种服装“几乎不与身体接触，但身体曲线并没有消失”。

　　1958年Babydoll Dress娃娃裙。50年代的爆款，拉低的腰线，宽松的设计，蓬松犹如孔雀尾巴的裙摆，让姑娘们变成行动自如的洋娃娃。右图已成为Balenciaga展览必备裙装。

　　他在1968年设计的一件极简婚纱，全身只有三处缝线，从设计风格到裁剪工艺都是远远超越时代的。

　　Christian Dior：“如果将高级定制行业视为一个交响乐团，那么乐团中的首席指挥官就是Balenciaga，我们所有人都是他旗下的乐手，而我们每个人都要遵循着他给予的方向。”

　　Coco Chanel：“只有Balenciaga才符合高级定制时装的意义，其他人不过是裁缝。”“从设计、假缝、真缝，全部一个人能完成作品的只有他——Balenciaga。”

　　1947年，迪奥先生推出他的首个“花冠”系列。当时美国时装杂志《BAZAAR》主编Carmel Snow踏入迪奥工作室脱口而出一句“What such a new look”，让它有了传世之名“New Look”。

　　我心中，现代服装设计最辉煌的时代渐渐过去，如果说这之前的大师是创造者，之后的大师们更像革新者。创新越来越多，但多少可见先人的影子。

　　无尾版燕尾服（女版西服）首次进入时尚界。男性服装中保留了女性身材的特点：修长裤腿+粗跟高跟鞋。

　　1980s Giorgio Armani Power Suit权利套装

　　以宽大而圆润的肩垫为显著特色，加上西装式翻领、松身的结构，单调的基本色和阔脚长裤， 成为80年代高级职业女性的最爱。

　　再比如YSL著名的蒙德里安裙，其把名画搬上服装的做法，早在夏帕瑞丽时期就有。

　　我这里仅实名diss把一些很奇异的设计说成经典的做法，比如麦昆那双毫无人道的犰狳鞋（这双鞋是为了配合整场秀的深海主题，所以秀场图很美很震撼，但出了秀场你见过谁穿好看吗，似乎除了gaga女士也没人穿了）

　　虽然这个设计本身暴露不实穿，但却把低腰裤的概念带了出来，类似于Balenciaga露颈线，他露脊椎尾部的做法也是引入了新的性感部位。