曾说“我所创造的大部分东西，都是在睡觉的时候看到的。最好的创意是那些最直接的创意，甚至不用经过大脑，就像是一道闪电！有些人害怕空白，有些人害怕开启新的项目，但我不是。”(来源：PClady)Karl Lagerfeld他携手Fendi50年合作，超过5万张草图，画出“精致漂亮”的手稿几乎是不可能的。设计师只需要展示出设计效果即可，并不需要有非常精美标准的手稿。
根据老佛爷说的话可以看出大师们的手稿都非常的随性，他们的手稿一般都是记录一瞬间的灵感。很多大师都比较注重服装在身体上的呈现，而非图稿上的呈现。
作为日本世界级时装大师川久保玲，她的设计手稿同样的非常的随性。虽然看似随性但是她想要表达的廓形、纹理都是非常直观，并且暗藏着非常多的细节。
同样为世界级大师，伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）的手稿相对于老佛爷和川久保玲来说人体的比例结构会更加的清晰和分明。
山本耀司在纪录片中说过，他更注重的是服装在人体身上的感觉而非他的服装设计图，很多现在服装设计图画得非常好的服装设计师，并不注重服装在人体身上的展现，这一点使他非常苦恼。
Alexander McQueen 可以说是这些众多服装大师中，服装设计稿画得最写实贴近设计的一个，可以看到很多经典的设计作品都被记录在他的草稿本中。
Tommy Hilfiger 的手绘功底也可以与服装插画师媲美，而他的手稿多以马克笔彩铅为主调，写实的美国风格，非常的简洁易懂。
其实非常简单，因为设计草稿的目的就是在最快的时间记录下设计想法，对画工根本没有要求。
画出精美的手稿其实是大众对于将设计草稿与时尚插图混淆之后获得的一个曲解。在设计过程中，设计想法的产生与消失有时候就是一瞬间的事，在最快的时间内将其以图像的形式记录下来才是设计草稿最需要完成的任务，只要能完整记录下想法，便于对设计后端解释，画的多潦草都没关系，因为大家都是专业人员，图可达意就OK。
上学那会发现很多同学根本没有接受过完整的美术基础教育，手绘质量跟大众认识里的“非美术生”相差无几，一样被录取，足可见得，顶级院校的录取并非只看画的是否精美，而是考察的更加本质。
题主自己也进入了圣马丁，有了新的体会也印证了这一点，表现方式只是形式，设计想法才是灵魂。
因为他们也熟能生巧了，虽然随意但是能清晰传达想要的效果～这才是最重要的！
更多关于服装设计，作品集和国外学校选择的相关问题都可以留言或者后台私信或点击下方加特工微信，与橘长助理1v1交流哦～ 也可以根据你的个人情况帮你分析一下。
第一，设计师的灵感，往往依附于想象力而存在，而想象的东西总是不确定的，所以要将自己的想法以及突然闪现的灵感记录下来，服装效果图就是表达与记录的形式之一。
对于设计师来说，灵感爆发、迅速记录、即兴出图，是很正常的过程。不由得唱出来：灵感来的太快就像龙卷风~
拿时尚界当家花旦Karl Lagerfeld来举例，如今80多岁的他执掌Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三个品牌，每年大概17场秀、24个系列，从服装草稿到大秀布展，按照我们逻辑中画出“精致漂亮”的手稿几乎是不可能的。
在卡尔加入之前，Fendi只是一家传统的皮草商，是老佛爷赋予了品牌现代的活力，将皮草与面料混合，打破了皮草传统的身份标志的角色。
他1964年加入Chole带进了吉普赛民族图案和多元设计；1965年入队Fendi为品牌注入戏剧性的活力，并将其推向一线品牌；香奈儿的接手缔造了时尚界的佳线年代销声匿迹的品牌起死回生；而1985年的自名品牌运用合身、窄身、窄袖，融汇古典和街头风格。
从64年的Chloe，65年的Fendi到1983年的香奈儿。老佛爷就是时尚界不费吹灰之力的天才设计机，他常常挥笔作画，几分钟即兴完成草稿，并承认“偏好使用修正液来制造绸缎的丝滑感觉。”
这些稿件中的些许成名作在这个展中集合出现，连同他凌乱的工作书桌，他曾说自己“要是看到整齐划一的工作环境会被吓到”。
第二，作为服装设计大师了～他们作为设计总监只需要把握大方向（主题 色彩 面料 廓形），其余细节补全就交给设计师和版师跟进。
大师们要做的工作主要是提出这一季服装的理念和风格，所以只需要大体的形象概念和主要用料。这一类的手绘效果图绘制，更偏向于实用性与功能性，只需要展示出设计效果即可，并不需要有非常精美标准的手稿。
黑大衣搭配红色长靴，带着浓浓的日式禅意风格的时尚意念，通过女性穿上Yohji Yamamoto服饰後所绘出的姿态，呈现出禅意与独特见解。
当时尚界还在以西方传统的紧身衣裙展现女性曲线时，山本耀司勇于突破传统，以和服为概念出发，用垂坠、层叠与缠绕等效果，将女性曲线覆盖于中性化的服装下，创造出时尚界的日本新浪潮。
山本耀司之所以被誉为“剪裁之王”，是因为他遵守“一切设计都是从剪裁上得出”。他很少会先画服装手稿，再根据手稿去制作，这一套现在服装设计的模式在他那里是不存在的。
这也是他的手稿会如此随意的一个原因，主要表达的是想要的风格的感觉，形和意，而不注重细节的绘制。
第三，大师们功底深厚，寥寥几笔，就达到传神和结构清晰能看出大致的面料想要的texture。
其实做到了设计总监这个位置，就并不需要画出非常详细的款式图，设计总监只需要提出一个概念想法，给出草图，之后会由设计师或者板师协助完成，画出更致详细的效果图，所以熟能生巧，他们就可以画的很随意了。
最后的款式图会详细到缝线位置等等工艺流程，工厂制作的时候看到图就了解应该如何缝制的了。一般这种纸样图是不会外泄的。打个不完全恰当的比喻，就像医生开药方一样，深思熟虑后潦草几笔，你看着迷茫，人家抓药的看着可是明明白白。
众所周知，自1973年创立品牌Comme des Garçons（像男孩一样）开始，川久保玲始终固执地拒绝解释自己的作品——“（我的作品的）意义就是‘没有意义’。”
类似的，她也拒绝谈论自己的个人生活。她曾直言不讳地表示：“对（私生活的）每一个细节的兴趣令人震惊。相比之下，通过一个人的作品去了解他要好得多。了解一个歌手的最好方式莫过于去听他的歌。了解我的最好方式莫过于去看我的衣服。”
设计师的灵感来源于想象力，而想象力的不确定性导致了设计师需要随手及时把自己突然闪现的想法和灵感记录下来。
从川久保玲设计的服装造型手稿不难看出，她是一位喜爱造型夸张，色彩浓烈，立体廓形的大师，非常有自己的风格。虽然这些设计大师的手稿看似非常随意，但却能体现出很多流行趋势和细节， 廓形、颜色、面料、风格等在这些草图之中清晰展现。
伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent），1936年8月1日－2008年6月1日），20世纪法国最伟大的设计师之一。擅长把艺术作品结合服饰设计，大胆，敏感，赋予超高的艺术品味，是服装届最善于探索艺术设计的设计大师。
在迪奥时期的设计作品，圣罗兰延续了迪奥先生的风格，同时应用了大量创新元素，革新了迪奥品牌的设计风格。
他的手稿随意却可以看出他的服装画基础，人体比例结构清晰，线条分明，随意且优雅。艺术家只有在充分了解了人体各个部位在运动中的功能之后，才能画出具有动感的人物。
在时装画这一艺术领域里，你得活到老、学到老、练到老。学海无涯，总有‘些未知的领域在等待着人们去探索。在学习过程中，你常常能感到自己取得了一些进步，你笔下的线条也在一点点变得更加流畅，更加富有生气。
60年代的圣罗兰是他一生中最荣耀的时光，他在服饰创作是同时代人无法比拟的，从开始反叛的精神的喇叭裤，套头毛衫到嬉皮装，长筒靴，吸烟装等等都是当时保守人士无法想象的，而他的艺术创造力赋予了无数的灵感。
70年代是他艺术生涯最灿烂的阶段，就像燃放的烟花，蒙德利格子裙、沿袭沙俄皇室风格，一路延展到具有东方气息的周边。
他对东方艺术的沉迷，使他的创作成为西方设计中最开始影射出摩洛哥，中国，日本和西班牙国度影子的作品，并连续设计出充满东方神秘的服饰艺术和香水。
影片中也有他的珍贵手稿展示。圣罗兰高到艺术的范畴，都是让现代服装史上留下了他名字和作品的重要原因。
从电影的角度来讲，一个艺术大师，能成影成为电影史上被重新塑造的人，算是对一代伟大天才的致敬了。
总之，作为服装设计大师，功成名就已为大师，身居要职掌握船舵，内功深厚还有一个得心应手的高素质团队，自然手稿更偏向功能性与个人设计风格，而不需要精美的画面。至于我们，就慢慢来，先...先从精细做起吧~
更多关于服装设计，作品集和国外学校选择的相关问题都可以留言或者后台私信或点击下方加特工微信，与橘长助理1v1交流哦～ 也可以根据你的个人情况帮你分析一下。
大师级服装设计师的手稿，通常需要表达出一季的设计相关主题，包括设计理念与新颖的想法。设计师的灵感，往往依附于想象力而存在，而想象的东西总是不确定的，所以要将自己的想法以及突然闪现的灵感记录下来，服装效果图就是表达与记录形式之一。
设计师的手绘效果图，一般是针对设计师需要，将服装的款式、面料等等绘制成图画的形式，以便于记录和修改。这种手绘效果图的绘制，更偏向于实用性与功能性，只需要展示出设计效果即可，并不需要有精美、个性的画面。下面以一些服装设计大师的手稿为例：
从绘画风格就能看出他狂野、直接的设计风格。同样的，其设计作品的表现形式也比较直接。
他的设计属于活波幽默的路线，从他的手稿就能看出来，小胖子的内心住了一个有趣的骚年。
Giambattista Valli的手稿中绘制的可爱又怪异的外星人，逐渐成为了他的独特标志，既与其设计风格形成对比，却又全然不冲突。
设计师Jean Paul Gaultier为Madonna设计的造型，在符合自己设计风格的基础上，融入了Madonna酷炫的个人魅力，使人物更加鲜活生动。
老佛爷的设计手稿属于简单利落的风格，虽然看似潦草，但其独特的口袋设计与面料运用等细节，一丝不漏地体现在其效果图中，同时整体给人一种清爽的感觉。
我们所说的设计大师或者设计总监，他们的手绘草图往往是对这一季的设计提供新的理念和款式，把控大致的款型、面料以及设计方向，接下来再由高级设计师和版师等去完成接下来的工作，进一步绘制出更加精致的细节与款式图片。因此，设计大师这些看似随意的手稿，往往蕴含着诸多流行趋势与设计细节，包括服装的廓形、颜色、面料、风格等都呈现在这些草图之中。
由于当前人们对于服装手绘效果图越来越重视，使其功能性不断扩大，形式不断增多，甚至一些服装效果图，比服装本身或者模特更能反映出服装的风格、魅力与特征，于是逐渐发展成为一种绘画形式。在表达服装的同时，它也呈现出一种艺术价值。
而申请顶级设计院校的服装效果图，需要充分展示设计主题与概念，它是表现服装设计理念的最有效手段，也是设计项目呈现在考官面前的最终形态。一个设计项目，从新颖设计想法的表达，最初理念修改，到款式面料的体现，都能从一张效果图中得到表达，它在作品集中的作用可见一斑，因此除了功能性的展现，其艺术性也需要发挥到极致。
因此，针对不用的设计需求以及不同的人群，服装效果图的表现形式有所不同。服装设计大师的手稿更偏向功能性与个人设计风格，申请顶级院校的服装效果图更偏向设计概念的展现与艺术性的表达。
艺术总监，服装设计师，设计助理，板师，打板助理，这些职位对应要求的服装画都是不一样的。
你能看到的像Karl这种艺术总监，他们要做的工作是提出这一季服装的理念和风格，所以只需要大体的形象概念和主要用料。
当设计总监提出了这样一个概念后，再由设计师和板师接手，画出更细致的设计图/款式图，给设计总监过目，通过的稿子再交由设计助理/打板助理绘制详细的款式图。
最后制作前的设计图/款式图，细节具体程度包括了缝线位置，何种线迹等等你意想不到的精细程度，为的是之后的制作人员看见这张图就能知道这件衣服是如何缝制的。
再说了，懂行的人看一下设计总监的图纸，虽然画的很随意，但是要有的细节多半还是能看出来的。
大体的廓形，配色，面料都有标记。看了就知道大概要怎么做了。剩下要完善的具体细节内容，设计师都会去尽力完善，最终达到总监要的效果。所以总监和手下设计师们的契合程度也是很重要的。
一般学校要求精致的手稿，是要看你有没有能力做到。设计总监们多半已经经历了这个过程，不需要再画这样的稿子了。
