服装行业将是最好就业、最有发展前途的专业，服装学校又成了人们讨论的对象。

　　服装制板，是指将平面服装效果图转化成立体服装的过程，是以种包含着艺术造型和技术造型。

　　在制板的过程中，服装款式、服装面料、辅料、宽松量、缝制熨烫工艺等的选择，乃至于不同地域、不同年龄的消费者衣着习惯的差异等等要素，都会影响服装制板和成衣的效果。

　　这些要素绝大多数难以进行量化的分析，主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，服装制板效果的优劣主要取决于个人实践经验的多寡。

　　所以，我们绝不能认为在校学习期间，只要掌握好制板的理论就行了，经验可以到工作岗位上去积累，执此观念的人实质上是关闭了自己在服装行业求职的大门，将来除了改行，别无他途。因此学习服装制板的方法应该是，在正确理论的指导下，实践、实践、再实践。

　　原型法是我们国家最通行的服装平面结构设计的技法，具有易于学习掌握、易于设计变化等诸多优点。

　　原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者解除了合体问题的后顾之忧，极大地减少了计算、绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大地丰富了服装造型款式设计的技术平台。

　　一个初学者若要系统、全面地学习服装制板，掌握原型法是一条必经的捷径。虽然原型法很适用于表现服装造型款式多变的效果，亦比较容易学习，但其并不会“自动”地制板，初学者从门外到入门，除了学习必要的理论以外，还需要通过足够多的实践掌握服装立体造型的技巧。

　　我们要为自己在学习期间制定学习计划。为了我们自己能够有一个美好的未来，给自己制定一个目标是毕不可少的。

　　为此应该给自己订一个计划，在学习期间，有针对性的以研究的心态，设计、制板、制作30个款式以上的服装(老师要求作的除外)。在实验过程中，除了积累设计、制板的经验之外，还要注重提高自身的工艺技术，一个初次入行的设计师或制板师，不懂工艺技术，话语权必然大打折扣。

　　以往裁缝师傅优良的制作工艺技术是值得继承、发扬光大的，但已落伍的裁剪技术，以及墨守成规的裁缝思维方式则应该摈弃。

　　接下来具体讲解一下女装纸样以及服装工艺的详细教程，感受一下女装制板到成型一个完整过程，在你踏入服装打版之时，有一个心理建设。

　　在服装产品设计与研发过程中，设计师们常常苦恼于版师难以把握好自己心中理想的那个“型儿”，自己又不会调版，就反复让版师改来改去，常常无意之间增加了版师的工作量，也降低了工作效率。

　　我们对版型要求精益求精是正确的，因为版型的品质优劣直接关系到产品的附加价值。

　　同款设计的服装可以陈列在高档品牌店中加上一长串数字出售，也可以散落在地摊上任人随意丢来丢去。

　　产生这个差别的原因是多重的，包含品牌知名度，面料、做工等，而服装的版型却是其中最为重要的一个原因。

　　第二，就是我们自己懂版，版师提供的样衣没有达到自己理想的型儿，自己就动手调整一下，促进工作进度。

　　否则，脾气再好的版师也不会长时间任你折腾，结果就是矛盾重重，最终以被老板炒掉你或者炒掉他而收场。

　　在成衣类的服装公司中，80%的产品是依赖于平面制版完成的。平面制版易于掌握且“高效、准确、稳定”，能快速实现不同号型的纸样设计，适用于快节奏的服装流行文化，占据着主体的制版地位。

　　作为初级设计师的你，了解并掌握平面制版技术也是提升设计师专业素养与职业高度的重要部分。

　　服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。

　　第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。

　　第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

　　第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

　　平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。其中以公式法和原型法为典型。

　　根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。

　　以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。

　　一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。

　　牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。

　　腰围：在腰围最细位置水平围量一周的尺寸，儿童应在腰围线上用一条细绳做标记再测量。

　　布纹：布料纹路有横、直、斜之分，经向为直纹，纬向为横纹，与横直纹都不平行的布纹称斜布纹，它具有最强的弹性。

　　号型：号指人体身高，是设计和选购服装长短的依据，型指人体的胸围或腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据。如成年女装标准体型M码号型是160／84A，160是指身高，84是指胸围，A是指标准体型。

　　推尺：经过一定时间训练，能用放码尺或者直尺画出各种曲线和形状的一种服装制图技能。

　　放码：又称服装推板，指服装在批量生产过程中，按照规定的尺寸绘制完成一套基础纸样后，再按照规定的号型尺寸将基础纸样进行放大或缩小，从而制作出一系列形状相似而号型尺寸各异的纸样。

　　以上是服装纸样的一些基础知识，希望能帮助到零基础的朋友，更好的学习服装制图。

　　后片肩省1/2转移到袖窿为松量，前片胸省的1/4留在袖窿为松量，余下为胸省。

　　前后腰省根据个人腰围添加，前腰省向侧缝处移动3cm，后腰围线可以多增加松量，因为有系带。

　　后臀围/2＝H/4+1，前臀围/2=H/4+3。连接袖窿深点、腰点、臀围点画前后侧缝。

　　腰节线cm画低腰分割线，侧缝画垂线连接低腰分割线。（作为裙片与衣片的分割处裁剪时要有弧度）

　　按照打扮好的袖型拼上留一公分的缝缝，在缝缝处蹦上线。再将多余的地方剪掉。

　　至于袖子留多长，我是留了45cm，正好是她手腕向上5厘米处，不显得累赘。

　　缝出做V型腰带的两条布带，将缝缝劈开熨烫。两条布带做V型，中间缝缝。将缝合好后的缝缝剪短，包好缝合的时候不要露出来。

　　缝腰带时切记要将尖部的缝缝放在衣片的中间位置，在沿着缝隙用缝纫机定一下。

　　后片也这么做，在封口处留下口子，编麻花辫塞入封口里缝合固定。这里用飘带呀松紧呀都行。

　　剪长宽32cm、8cm的布两片做袖口。将五片袖带稍稍叠加一下，大概两厘米左右，袖口片留出缝缝就行。

　　先缝正面，翻过来反面折叠超出正面折叠处一点，在正面缝隐线cm的松紧就行。在缝上封口。