作者：华梅（天津师范大学传授，著有《人类服饰文化学》《服饰与中国文化》等作品70余部，曾获“华夏典籍奖”）

　　路起打扮，人们普通感触再平凡不过，理由每天都离不开。再者，缝制一件平时的衣服坊镳很精练，并不须要什么高科技。实质上，装束并不简捷。

　　所谓“打扮”或“服饰”，包含了四个方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人躯干上的包裹物。其它另有首服，裹在头部，如帽子、围巾等。同时尚有足服，如鞋、袜子一类，也有人把手套作为手服。总之衣服是带有遮覆性的。第二则是佩饰。重新上的簪钗、小花，到耳环、项链，乃至胸花、腰带扣、戒指、手镯、脚链佩饰紧要是装束或作标志用，不十全遮覆成就。第三是修饰。即以人体肌肤为底布，而又具有打扮功能，如早期的文身、文面、穿鼻，及今世装点等。第四是随件，包括手杖、佩剑等。这些随件可以没有，只不过有了随件，更不妨彰显一局部的身份与地位。

　　独自论衣服，无论其造型、色彩、纹样如何带偶尔代个性，都不能构成打扮史。所谓“服装”，除了衣服之外，还要有“着装”，即衣裳方法。而衣着方法，则肯定涉及性别、年数、身份、场关，同时兼及国家、民族等特质。于是打扮史，便有了文化的理由。

　　不管是昨天、今天仍然他日，中原打扮史自身便是一部有形有色的文化史。守旧的贯口衫、深衣、福裙、铠甲、褙子，能不假言语地分析中国人的生活平时。古板打扮上的白、青、玄、朱、黄，说明着全国的金、木、水、火、土，此中有华夏人蹊跷的哲念。环佩叮当响，仅是指佳丽轻移莲步吗？不。中原古代有“君子无故，玉不去身”之路。中国人感应，玉饰不光是身上配饰的齐集，还体现着天的意志、地的包容、神的威力。玉饰碰撞发出的韵律与节拍，更是中原“礼”学的外化。儒学、路学、外来的佛教以至西晋的形而上学，都融入打扮的品格之中，共同制作了奇怪的中中文化。

　　笔者所著的《极简华夏装束史》，所以一本书的体量反映中原波澜辽阔的服装史的一个测验。

　　在漫长的装束史中，首先那些挂在颈项间的串饰，不必需是为了审美，而大体有着更原始、更郑重的寄义护佑人命、歌颂避邪。非论古今，人类生活下去的志气都尽头激烈，前人尤甚。缘故在科学尚不繁盛的时间，先祖们希望有一种超自然的力气守护自己。这时辰，一同赤铁矿粉染过的骨头、一起经心雕镂的石块，都依附着我们对生的希图。那些在骨管上状貌和在砾石上钻孔的痕迹，为全班人们留下了古老的文明追念。

　　虽叙“今人不见古时月”，然则“今月曾经照前人”。你们的先祖打扮加工工艺的科技含量虽不如今人，但我们在坐蓐力极低的境况下所制成的骨、石等佩饰的风雅水准，常令人叹为观止。

　　在汉唐之前，中国人的服装筑造已来到绝顶高的程度。周代已有完整的打扮制度，秦人更是将野蛮的风气固结成戎装加身。全部人们总是想起汉唐，是来因丝绸之途肇始于汉，而在唐代已如明珠般光辉。

　　不得不承认，中华大地上蚕虫吞食桑叶后吐出的丝，真实织就了数不清的精妙绝伦的“神话”。黄帝元妃嫘祖就是美好劳顿的蚕之神。当蚕丝制成衣料时，那“应似天台山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空灵缥缈，让人心旷神怡；当衣料染上天然颜料后，那“红入桃花嫩，青归柳叶新”的旖旎明丽，令人赏心面子；当穿着绣上花纹时，那“罗衫叶叶绣重浸，金凤银鹅各一丛”的精工巧想，将俊美心思一从来人倾诉。无论是“裙拖六幅湘江水”，依旧“鸳鸯绣带抛何处”，都营造出了具有中华艺术性格的美。华夏服装，从“丝”开端，就塑造了离奇的审美风格。

　　在华夏文籍中，有《周礼》《仪礼》《礼记》,号称“三礼”。这三本书纵然成书于战国至汉代，但根蒂上记述了从周代起便筑设的礼仪制度。前两部更侧浸于宫廷，如《周礼》中“享先王则衮冕”，注明祭祀大礼时，帝王百官都一定穿冕服，即中原传统最高档级的克制。

　　当时宫中有官任“司服”者，专门职掌服制实践。同时有“内司服”计划帝王及王后的穿着。《周礼春官司服》中纪录：“掌王之福祸衣服，辨其名物，与其用事。”谈的即是遵守制度规矩，分仪式内容而相信服装。孔子曾说：“乘殷之辂，服周之冕。”由此可感应周代冕服就是中原装束制度的范本。

　　以最表率的冕服而言，即可看出这种“顶层”顺服的也许构成景色。简便地谈，冕服应蕴涵冕冠，上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

　　冕冠上面的板为綖板。綖作前圆后方形，戴时反面略高一寸，呈向前倾斜之势，不似他们现代戏剧中前高后低状。旒为綖板垂下的成串彩珠，通俗为前后各十二旒，但遵从礼仪轻重和品级不合，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗。冕冠戴在头上，以笄(簪子)沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫作“黈纩”，也称“充耳”，垂在耳边，意在指挥君王勿轻信谗言。

　　冕服多为玄衣而纁裳，连同綖板，都是上为黑色，下为暗红色(或称绛)。上以标记未明之天，下以象征夜间之地，而后施之以纹样。帝王隆重场关着衮服，即绣卷龙于上，而后广取几种自然景象，并寓以各种含义。《虞书益稷》中记：“予欲观前人之象”绣绘“十二章”，“十二章”即十二幅图案，内容有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。此中绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫(雉鸟)，取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其皎洁；绣火，取其皎皎；绣粉米(白米)，取其滋润；绣黼(斧形)，取其决计；绣黻(双兽相背形)，取其明辨。以上纹饰为十二章，除帝王隆重场关采用外，其全班人多为九旒七章或七旒五章，诸侯则依九章、七章、五章而依序递减。

　　公元前221年，秦灭六国，创办起华夏历史上第一个联结的多民族封建王朝。公元前202年，刘邦创筑汉王朝，定都长安，史称西汉。后刘秀沉建汉政权，定都洛阳，史称东汉。东汉亡于公元220年，自秦闭作至此共有400余年。

　　这期间，秦始皇“书同文，车同轨”“兼收六国车旗服御”，汉代遂“承秦后，多因旧”，所以秦汉装束有很多一律之处。汉武帝派张骞出使西域，开拓丝绸之途后，各民族之间调换举动，致社会风另有所变革。人们对打扮的苦求也越来越高，一稔装束日趋繁杂。

　　秦汉时间，丈夫以袍为贵。袍服属汉族服装古制，《中华古今注》称：“袍者，自有虞氏即有之。”实践上就是上下连属形制，以贯口衣、深衣一脉相承下来。袍服款式以大袖为多，袖口片面退缩紧小，称之为袪，全袖称之为袂，辽阔衣袖常被夸诞为“张袂成阴”。裤为袍服之内下身的衣装，犹如昆裔套裤。《谈文解字》有“绔，胫衣也”，意扎裹腿带。冠手脚官员朝服中的首服，在汉代又有肃穆原则。东汉永平二年(公元59年)，汉明帝刘庄诏有司博采《周官》《礼记》《尚书》等文籍，从新制定了祭祀服装和朝服制度。以“平天冠”为例，“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒”“三公诸侯七旒，青玉为珠；卿医生五旒，黑玉为珠”。

　　秦汉妇女投诚，仍承古仪，以深衣为尚，没有像须眉那样被袍服所替代。《后汉书》记：“贵妇入庙助蚕之服皆深衣制。”深衣不仅仿效穿用，而且还在原有根柢上还有所增加，下摆一面大，腰身裹得很紧，衣襟角缝一根绸带系在腰或臀部。马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，衣长1.6米，袖通长1.95米，浸量只有49克。这件为女主人随葬的衣服，假设将领与袖上绢做的角落重量去掉，可能遐想丝会是奈何的温柔薄滑。

　　《极简中原装束史》看似体量不大，实践上常识底座很大，并非仅是一个朝代一个朝代地列举有代表性的服装。举个例子，魏晋南北朝时为什么会呈现“褒衣博带”？即空旷的袍衫，长而芜杂的腰饰。

　　装束的花样不外现象，开阔的袍衫为什么会在这个岁月走漏，却不是在汉代出现？这就要从政治现象、文化习尚、社明白识以及地理情形叙起。出手，这一时期战乱频发，国民颠沛流离，必然会引起各民族的迁徙与杂居。虽路文化调换有一些是自动的、积极的，但也有少少是被动的、不得已的。这个进程，引起了服装品格及着装榜样的流变。其次，社会飘荡，政权更替再三，书生会感到空怀报国之志，不知向那处阐发才具，因而抵御礼仪、不拘面貌、纵容不羁，这在《世谈新语》中有注意描写。另外，从古籍记录中不难看出，从前除了“飘若游云，矫若惊龙”“濯濯如春月柳”等描画外，还映现了许多品行、审美概思等方面的词汇，如动怒、骨气、风骨、风韵、自然、温润、情致、神、真、韵、秀等。这些属于文化界限的表白，无疑对装束风格发作了感化。

　　那么，“褒衣博带”的美感从那边来？这取决于服饰面料。早在汉代时，中国印染织绣就还是抵达绝顶高的水平，一则是源由张骞凿空了一条丝绸之途，再者汉代的印染织绣也已非常成熟，如人人熟知的“五星出东方利中原”护膊，即出土于新疆和田一处古墓中。曹植在《洛神赋》中写道：“奇服旷世，骨像应图。披罗衣之艳丽兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之金饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”除了文字的形容以外，只需打开顾恺之的《洛神赋图》，就会会意到“褒衣博带”之美、之雅、之怪僻。

　　隋唐期间，华夏南北联结，国界宽大，政治安谧，经济繁盛，中外交流频繁，显露出唐代政权的不乱与强大。唐都长安，不光君临全国，并且是亚洲经济文化核心。装束，行动精神与物质的双沉产物，与唐代文学、艺术、医学、科技等一同，构成了富丽的文明。

　　这临时期，士庶、官宦汉子泛泛穿着圆领袍衫，而服式、服色都暴露出多姿多彩的地步。贞观四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宫廷两次下诏颁布服色及佩饰法例，第二次较前次更为详细：“文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿，银带九銙；七品服浅绿，银带九銙；八品服深青，鍮石带九銙；九品服浅青，鍮石带九銙；庶人服黄，铜铁带七銙。”

　　隋唐五代女子装束，奥妙纷纷，令人目不暇接。其杂乱优雅，不单高出前代，儿女也难以企及。三百余年中，女子主要着襦裙装、男装、胡服等。襦裙装的衣着要领是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下着长裙，将裙腰先进至腋下，以绸带系扎以填塞流露肥胖。除了裙以外，女子也常着衫。衫比襦长，多指丝帛单衣，材料轻软。从温庭筠“舞衣无力风敛，藕丝秋色染”、张祜“鸳鸯钿带扔那里，孔雀罗衫付阿我们”以及欧阳炯“红袖女郎相退职”等诗句来看，唐代女子心爱红、浅红或淡赭、浅绿等色，并加金银彩绣为饰。

　　宋朝时代，工交易鼓起，农业与手物业发展迅猛，汴梁映现繁盛征象。在对外交易方面，宋较之唐更为兴旺。“海上丝绸之路”启发，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鲜、印度等国的商途被伸开。宋人以金、银、铜、铅、锡、杂色丝绸和瓷器等，调换外商的香料、药物、犀角、象牙、珊瑚、珠宝、玳瑁、蕃布等商品，对中原装束及日用习俗发作了浸要沾染。

　　两宋时代的丈夫燕服以襕衫为习尚。所谓襕衫，即无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳旧制。襕衫在唐代已被接受，至宋代最为盛兴，被燕居仕者、告老回籍者或低级吏人平淡穿着。平淡景况下，常用细布，颜色用白，腰间束带。幅巾在宋时重新流行，平淡书生、儒生以裹巾为雅。因可纵情裹成百般地势，以是变成了以人物、风光等命名的种种幅巾，如筒高檐短的“东坡巾”，又有“程子巾”“安适巾”“高士巾”“山谷巾”等。

　　因宋代城镇经济发达，工商各行均有特定打扮，称百工百衣。孟元老《东京梦华录》里记录：“另有赤子子，着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子，卖辣菜香铺裹香人，即顶帽披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，贩子行人便认得是何色目。”除《东京梦华录》外，张择端在《明后上河图》中绘数百名各行各业人士，服式互异，百态纷呈。

　　宋代妇女服装，普及有襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以褙子最具特质。这一服饰，以直领对襟为主，前襟不施袢纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。在把握腋下开以长衩，好像受辽服作用，也有不开侧衩的。宋时，上至皇后贵妃，下至跟随、艺人乐人及燕居丈夫都喜欢穿用，这种衣服随身合体又优雅雅致。

　　能手至文末时，有需求叙一谈《极简中国服装史》的来历。它只管体量不大，却是笔者从事中国装束史教授研究数十年的收场。

　　还谨记教养部在高校缔造装束安排专业后，笔者成为第一批“中国打扮史”的教师。接到教学办事后，全班人便入手下手写“中国装束史”课本，越写越有有趣，越写越感觉打扮太有内涵了，理由一部华夏服装史正是中华民族的进取史。我们怀着对祖国文化的挚爱，一字一字写、一段一段改，并且配上图在教室上教授。叙的经过中，创设常识太匮乏，又去找古籍对装束史赐与佐证。就这样，一部《中原服装史》于1989年交由天津公民出版社出版。彼时至今，不息勘误的4个版本已印刷43次。

　　《中国服装史》之因而长期受到读者喜爱，合键由来与时俱进、常写常新。看起来，史书是固定在必定的轨道上提高，实在，人们的会意水准、融会水平在不息维新。随着考古事项不断深刻，史书原料也在不息改善。《极简华夏服装史》著成，浓缩的不单是字数，严重的是对中心的支配。对学问先叠加后筛选，有了精准的定位，妙技保障《极简华夏服装史》“简”又“不简”。

　　普及来讲，“史”类册本，就是按史乘演进依次来写。如中原装束史，从中国服装的“晨曦”开首，进而钞缮原始社会、仆众社会、战国秦汉、魏晋南北朝然而，书写《极简华夏打扮史》，充满驾御了笔者在20世纪90岁首提出的人类服饰文化学理论框架。其中，不单有服饰史内容，还涉及服饰社会学、服饰生理学、服饰心念学、服饰习惯学和服饰艺术学。

　　近十余年来，中华超越古代文化的紧要性取得了宽裕宝贵。在这样的背景下，黎民美术出版社提出“极简华夏打扮史”的创意，笔者在长年讲授与琢磨根柢上来落成这一命题，可谓当令之需。

　　惜字如金，“简”又“不简”，是笔者在钞写这本小书时，不断铭记的办法。仔肩编辑不厌其烦，一幅幅地审图、加图、换图，还要在每页评释难解字词，配上关座叙明，工作量亦不成小觑。

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