“创意时代已经来临”这句源于华尔街的呼声一语道破了当今时代的气息。在知识经济的时代，在生活元素多元发展的时代，“创意”已然渗透进了人们每时每刻的生活，影响着他们的消费观念。一个从工业制造向时尚创造转变的时代已经来临。

　　此时此刻，服装行业也正面临迈向新战略机遇期的关键阶段，如何实现从“中国制造”到“中国创造”的转变，从创新进取的设计师和设计公司中，读者会找到答案。

　　当年，夏华辞了让人羡慕的高校教师工作，拿1万块钱下海，从小本经营服装开始到打造出依文服饰，历经了10年苦辣酸甜的拼搏后，1万元变成了7亿元。夏华的身份也由服装小贩变成了依文企业集团总裁。

　　“变化太快了，每年都有新的亮点出来，从而带动了整个时尚业的发展。”夏华刚从国外出差回来，她说，每次出国考察都有这样的感受。

　　在夏华看来，对于中国原创品牌而言，与国外同行在产品本身的差距不大，真正的差别在原创文化上。所以，她提出，一定要把原创精神进行到底。

　　她认为，“依文”应该是一个把创意进行到底的企业。创意不是一句口号，更重要的是企业骨子里和细胞中的一种精神，企业中的每一个员工都应该具有创意精神——发自内心中的创新精神。

　　“在依文，每一天、每个人，我们诗意地工作着，我们真诚地付出着，我们忙碌并快乐着。”夏华自豪地说，“人是一个品牌发展过程中的关键因素，不注重人才的培养，不注重人内在潜力的挖掘，不注重人脉资源的积累，企业必然走向死亡！”

　　随着生产规模的巨大增长，新品牌的开发也逐渐推出。夏华说，“依文从1994年底到现在10多年的时间，能够走到今天，缺不了几点：第一点，我觉得也可能对在座的所有人都适用的，就是我的哲学。包括我在跟当代商城的高管做交流，企业的管理者必须要给企业一个哲学。我和我的员工一直在秉承着一个挖井哲学。我们用10年时间挖了一口深井。所以我们有源源不断的水流出来。为什么说挖井就是做一件事？我目睹着很多的企业10年的时间挖了十个坑，他们依然没有水喝。我们一直在做服装，甚至一直在做男装，甚至一直在做西装。业精于勤，也精于精，精于专。服装企业天天都在创新。一件西服，我们花了10年，3000多个日子天天在研究怎么改变。我们用心研究，不放过每一个细节，甚至是不放过每一次创新机会去做。一种哲学在支撑着我和我的企业，一种专注在支撑着在座的同仁”。

　　获得“北京十大时装品牌”大奖后的依文，在品牌发展的道路上并不敢懈怠，每个依文人都依然保持着高涨的热情。“文化是品牌的终极竞争力，创新力与文化力成就了依文的昨天，也依然可以实现依文明天的梦想。”夏华如是说。目前，依文人正在认真总结并不断提高自己的服务水准，通过研究中国传统文化，提升品牌的文化符号价值。

　　夏华认为，中国原创品牌在设计力和文化力方向的发展方面缺少推动，目前，北京品牌需要一个良好的商业氛围，在北京的主要商场创造属于北京原创品牌的一方空间，只有这样，才有可能增强原创品牌的自身竞争力，为时装之都的后续发展奠定基础。

　　1995年，吴海燕随中国服装集团考察团第一次去欧洲考察时看见在LV的旗帜店前排成长龙抢购LV皮具的日本人队伍，BOSS、GUCCI等高档品牌服装专卖店前外国游客不断的情景时，内心总在思考，欧洲这些品牌屹立百年不倒的秘诀在哪。她意识到对于服装设计师个体来讲，无论是在企业工作还是自己独立运作一个设计工作室，首先得有人认识你。“当我们在谈论一个设计公司时，也许我们并不知道这里是否有首席设计师，但我们却认识他们的品牌——由设计打造的品牌。”对中国服装业来说，设计整合时代的来临是迟早的事情，吴海燕对此保持积极的态度。她有自己的分析：“我认为中国做服装没有问题，但是如何做成一盘能走向世界品牌的产品，要靠设计进行整合。按照国外服装产业发展的过程，产业链分工日趋细分，一些专业的设计公司便应运而生，大多数中小企业的做法是依靠专业的设计公司提供产品设计，即使是大公司，也会请设计公司服务。”

　　此后两年对欧美设计领域的多次考察为她日后做设计公司打下了基础。1997年末，中国服装集团邀请吴海燕做总设计师主持中服设计公司。吴海燕想把自己的思考和到巴黎所看到的结合起来，不仅做服装，还要做纹样、做家纺设计，虽然在当时的体制下这些无法实现，但2000年她仍在北京成立了以自己名字命名的设计公司。

　　设计公司能存活到今天并不容易，要看设计的大环境。“2004年以前，设计环境没有形成，虽然在国内产业链形成了，中国在加工方面是完整的产业链，但设计链没有形成。”“中国有13亿人口，有很多的机遇。我们有丰富的资源，我们扎根于中国的市场。”吴海燕说，这是她做设计公司的信心所在。

　　吴海燕把与她设计品牌相关的领域都注册了品牌。她做的是以设计为核心。吴海燕说：“设计也要有品牌。我们现在讲品牌只是讲服装品牌。而欧洲不同，他们有加工品牌、织造品牌、印染品牌，每一个产业链的中间端口都有品牌，而中国只讲终端的品牌，这样整体提高不了。”

　　吴海燕的感触很深：“我的工作是为中国企业做品牌的设计，我希望把设计当做一项产业链条的重要环节来做，因为这将是市场细分后很重要的一个产业链条。而市场细分还意味着：谁做得最好，谁才是线年，中国国际时装周主题就定为“民族文化与国际时尚”。这年吴海燕在西子湖畔推出东方丝国第二回大型服装秀，而在当年的时装周上，她以传统与时尚结合的丝绸服装设计创意，捧得中国服装设计“金顶奖”。

　　继去年10月“吉芬”以“门”为发布会主题敲开了巴黎时尚的大门，今年2月25日，谢峰又以“路”为主题，再次把中国时装带上国际“T”台。

　　“新的资金和思想进入后，我发现，我们的一些做法在‘圈内人’看起来非常可笑。比如我们的发布会结束后，设计师会上台接受献花，这些在国外已经完全过时，这是他们上世纪六七十年代做的事情。现在在国外，甚至连设计师如何走出来谢幕都由推广公司事先策划好，设计师的化妆、形象、表情、举止都是品牌运作的一部分。”在VLOSY的引荐下，吉芬聘请了英国《芭莎》的编辑做风格总监。“我们在国内总以为服装设计由设计师全盘决定，其实国际上已经不再是这样的了。国际上的惯例是由风格总监和市场总监协助设计师进行设计，把品牌做得更市场化、更时尚化。”

　　依靠敏感的艺术直觉和自然的融合手法，谢峰想把“吉芬”与世界时尚最高舞台之间“旅程、冒险、相遇、分享”的全部概念用“路”来表现，既表达了品牌目前的发展状态，又延续了“门”之后的美好远景。

　　上世纪20年代具有旅行风格和男性化色彩的服饰，如卓别林风尘仆仆的小肩西装、紧身上衣以及福尔摩斯的手套、披风都成为“路”的灵感来源。被人们视为“最具男性化优雅特点”的20年代被“吉芬”所关注，是由于目前法国最顶尖的女装时尚正倾心于“男性化”。“20年代是带有中性色彩的贵族化时代，我希望自己推出的女装带有那个时代的英伦风格。”谢峰说，“巴黎之所以伟大，成为现在流行的发源地，是因为它的时尚完全没有参照物，所有的感觉均来自于生活。两年前还在风行的特别女性化的味道已经让巴黎人感到厌倦，厌倦的结果就是大家不约而同地挖掘男性化的美丽。当然，虽然每个设计师的风格会不一样，但男性化倾向一定会成为这次女装发布的创作主流。”

　　注重商业运作的“吉芬”一直主张根据市场销售做设计。谢峰认为，中国设计师在“中国环境”里会有相应的“中国式时尚表现”，当置身“国际环境”时，或许公众会看到一个令所有人感到陌生却又惊人的“国际时尚表现”。

　　被圈内人称为“阿尤”的尤鸿雁更认同品牌个性化发展源于设计师最初的喜好，进入商业化操作则要按章出牌。关注阿尤，不仅仅因为它蕴涵着的中国元素，更看重它作为一个品牌的成长经历。

　　1995年阿尤放弃了过去的工作，全身心地投入到个人的创业中去。次年，她终于有了自己的第一家店，和一群同样热爱小花布的小女人们追寻着自己的梦想。1996到1997年“阿尤的店”前面销售、后面制作，都是很有中式特色的衣服。开始时只是简单地把自己的想法“飞针走线”地做成成品，后来逐步走向了规范的市场，一家一家的店开了起来，阿尤的创业路也走向了正轨，在北京拥有6家店。1999年、2000年，阿尤的店全国遍地开花。公司销售网络遍布全国30多个城市，年产量为10万件。

　　成立于1996年4月的北京阿尤服装公司，注册品牌“阿尤”，以设计生产休闲特色女装为主，设计崇尚民族特色和流行时尚相结合的风格，面料选材以舒适的手感和悬垂感很强的棉麻为主要元素，阿尤服装一直在执着坚持鲜明的个性和创新的同时，也不断开创和引导着属于自己的销售市场。

　　阿尤的衣服追求自然，灵感来自于民间，甚至是汉代的漆器图案片段，每一款服装都拥有古朴的时尚。阿尤坚持从多元文化模式中吸取灵感，既有中国传统文化中的各种技艺、哲学思想，也有西方的各种流派，甚至街头涂鸦和时下年轻人热爱的电游与动漫，阿尤的脑子就像个杂货铺。“我对一切有趣的事情都很好奇，我不想拘泥任何一种表现形式，只有努力将传统、创新及现代化的元素融合起来，才能形成本品牌独特的风格。”阿尤说。

　　“去年9月，设计师团队去了云南大理、丽江和泸沽湖，玩的过程中07年春夏的主题就完成了，那就是大理白族‘风花雪月’的风情。”阿尤对新产品充满了自信。

　　“我喜欢有独立思考能力的设计师，用最直接的方式表达能让事情简单明了，设计师的脑子应该用在高级的地方，太懂得处理人际关系的人做不出感人的好作品。”阿尤的设计室里营造的是一种求异存同的创作氛围，每一个人都要勇敢地说出自己的观点，她们在这种碰撞当中互相激发灵感，进步都特别大、特别快。

　　公司成立至今除设计生产“阿尤”牌四季服装外，又增加了许多与服装相关的服饰方面的设计和开发，比如软陶手饰、布艺箱包、帽子、布鞋、工艺毛衣等。

　　阿尤告诉记者，她的品牌提升之道是“以原创、民族自由风格打造品牌”；她的发展目标是：推进中国品牌国际化，做国产服装品牌的领航者。

　　作为一位体育运动服装设计师，马迅认为：体育服装与一般的时装不同，体育服装更强调时尚性与功能性的结合，要对体育有兴趣，不断参与其中。

　　“公司有独立的人体工程学研发团队来提供技术保障，同时，我们跟运动员也有很多的交流。设计师需要与运动员有沟通和交流。比如，设计师跟郭晶晶谈她所喜欢的颜色、图案时，她甚至会把最喜欢的比赛服拿给我看，郭晶晶更喜欢深一些颜色的，这是跳水项目的特点决定的。而男运动员对运动服的功能性更感兴趣，对设计上的意见比较低调。因为我们提供的服装设计也不是一个款式，有很多款式，在我们拿去给运动员选择之前会有一个公示。另外，他们的意见是我们设计的重要参考，我们会尊重他们的意见，但绝对不是完全按照他们的意见来设计。”

　　2001年进入李宁工作的设计师马迅，见证了这些年来李宁出现的一系列重要变化。7年之中，他的一次偶然辞职，戏剧化地成为李宁公司设计思路调整的分水岭。刚开始几年，马迅的工作节奏非常快，产品设计更新换代频繁，但有一天，他突然发现自己“想不明白了”，于是他决定给工作画一个休止符，把长期积累的问题理清楚。

　　4个月后，当马迅带着很多构想重返李宁的时候，恰好赶上公司的专项部成立。这个部门的设立，意在立足高端产品的设计研发。马迅也顺利成为专项部篮球组两位主要设计师之一，另一位就是后来“飞甲”的设计师郑永先。“专项这边一年只需设计三款鞋，时间资源充分保证了设计质量和研发质量。”

　　在谈到自己的得意作品“半坡”篮球鞋获得素有设计“奥斯卡”奖之称的IF国际设计大奖时，马迅告诉记者，灵感来自中国仰韶文化中最具代表性的陶器艺术品类型——半坡陶器。“其实，这两款鞋都延续了一种风格，希望人们回到一种返璞归真的状态，更好地理解人与自然的关系。”“半坡”的设计师马迅所理解的东方，并不是东方元素的简单添加，而是东方文化精髓中的含蓄内敛。因此外形上也沿用了传统工艺，把图样直接镭射到鞋面上，而非更现代的热切技术。细节处理上，鞋的踝部内衬区域还绣有一条神秘的鱼图腾。而此前获得这一大奖的“飞甲”，也是依据中国古代铠甲和钟鼎特征设计而来。这些东方化的设计元素得到西方设计大奖的认可，恰恰为李宁“以东方元素创造差异化竞争”提供了注脚。

　　事实上，专项部的设立，不过是李宁专业化之路顺理成章的一步。早在2002年，李宁就定下了专业化的发展策略。这一方向的探索，后来被2001年起上任的CEO张志勇归结为，产品应该让专业运动员和运动爱好者免受运动伤害，提高运动表现。