• 面辅料小样：辅料小样（包括扣子，花边及特殊的装饰材料等）， 更直观的了解设计师的意图，为生产过程中采购提供依据。
• 通过测量,可以发现标准的M码人体模型肩宽是39CM, 腰节长度是39.5CM,由此得出标准人体的肩宽和腰节基 本相等,那么可以以肩宽为参照。衣长如果到腰节,则 衣长即为一个肩宽；衣长如果至腰节以下,比如衣长 为60CM, 衣长与肩宽的比为60/39=1.5, 则衣长约为肩 宽的1.5倍。同理胸围线,袖长等其他的部位也可定出 相应的比例，（图1，图）。
• 6．设计背面款式图：根据设计好的正面款式图，用铅笔设计出款式图的背面。
• （3）设计领子外轮廓线。先设计外领围线，此时要注意外领围和领折线 之间由于面料的厚度应有一定的距离。然后画领的驳口线，此时一定要注 意领子对称。
• 利用比例定点来绘 制款式图，服装正 背面、分割线细节、 必要时放大细节。
• 表现方法（5种）： • 1、比例定点绘制 • 2、人台绘制 • 3、服装款式模板绘制（适用企业） • 4、模拟人体动态绘制 • 5、服装照片绘制
• (1) 定肩宽S。（定一条水平线) 以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。
• (3) 画中心对称轴（水平线）从肩宽线向下量S长定腰围线。（平行于肩宽线）从肩宽线S长定胸围线。（平行于肩宽线S。(以中心轴为基准两边平分)
• 根据服装照片来确定整 体外形，将服装内部结 构画出来，整体与局部 比例，局部与局部的比 例，对称部位严格对称， 特殊工艺表现。
B．画落肩0.1S。(由肩宽向下定点,左右一起画) C. 画腰宽0.8S。(以中心轴为基准两边平分) D．画下摆基本同肩宽。 E．画衣侧线。（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点
• 3．设计领子 • （1）设计直开领深。先确定直开领深的位置，叠门线）设计领折线。先设计领的高度，由领宽处和直开领深相连，再把门襟画好，两边
把握“整体和局部关系”，例如：肩宽和 衣长，领口与肩宽，腰头与裤长比例关系 等
设计师在服装设计过程中运用简练的线条勾勒服装的内 部结构和外部轮廓，表现服装样式的图形
服装结构图，服装效果图的补充部分，从正面、背面和侧 面具体而准确表达设计图图中不清楚的部位，对设计款式 更详细的说明。
局部放大方法展示细节（因画面的大小因 素），文字说明的方法为服装款式图标注 或说明。
服装手绘款式图作为服装设计的重要组成部分，能直观准 确的表达服装设计款式的要点，它少了时装效果图的繁 琐，能更迅捷的记录服装设计的灵感，表达设计意图。
